Похожие статьи

Клематисы - лучшее украшение сада
Клематисы - лучшее украшение сада
Почему в садах не родится вишня?
Почему в садах не родится вишня?
Хотите иметь необычные хвойные растения?
Хотите иметь необычные хвойные растения?
Ландшафтный дизайн: сад в зимнее время года
Ландшафтный дизайн: сад в зимнее время года

Обрезка плодоносящих деревьев


При обрезке плодоносящих деревьев перед садоводами стоят две основные задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стараются снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для обработки крону. Для достижения этих целей используют два приема: прореживание — вырезка ветвей целиком и укорачивание — срезка только части ветки.

Обрезку начинают с прореживания. Прежде всего “открывают центр” - срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола — проводник с расположенными на нем разной силы разветвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем сверху вниз кроны вырезают сухие и поврежденные ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны 

Обрезка плодоносящего дерева .
Обрезка плодоносящего дерева.

Основное правило при прореживании кроны — начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва.

Срез на кольцо
Срез на кольцо: а — правильно; 6 — неправильно (оставлен пенек).

Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой — ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева.

Отпиливание крупных ветвей
Отпиливание крупных ветвей:
а — неправильно; б — правильно;
1 — первый надпил; 2— второй надпил; 3— окончамельный надпил.
 

Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрасить на второй день — тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут возбудители болезней, влага и со временем может образоваться дупло.

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек залогу урожая будущего года.

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх. По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги — над почкой.


Однолетние побеги обрезают над почкой:  а — правильно; б — неправильно (оставлен пенек); в — неправильно (срез слишком большой). 

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу “Семь раз отмерь — один раз отреж”. Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например, вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную затеняющую крону ветвь можно будет даже и летом.

Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов.

Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева начиная с шести—восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20—25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2—2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна — в виде “щетки” из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить. Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. 

Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.









Оставьте свой отзыв


Секрет










Также Вы можете войти используя:

Facebook Yandex Google Вконтакте Twitter


Блоги




Кстати

Какая у вас почва?

Из пахотного слоя берут горсть почвы, добавляют воду и хорошо размешивают до тестообразного состояния. Из полученной массы скатывают тонкую палочку и придают ей форму подковы. Если при сгибании палочка не растрескивается, — почва глинистая, если на сгибе образуются трещины — суглинистая. Из песчаной почвы жгут не скручивается.


Facebook  Google +  instagram

Яндекс.Метрика

Сад Огород Дом Фотогалерея Блоги